Как сделать лестницу на второй этаж деревянную, из металла своими руками

 

Строительство лестницы – это трудоемкая задача. Но с ней можно справиться своими силами, даже не имея опыта строительных работ. Основная трудность состоит скорее даже не в монтаже элементов, а в правильном расчете. Зато полученный результат – отличная возможность испытать себя и получить ценный опыт для последующих работ своими руками.

Тип конструкции

Конструкция влияет на занимаемую лестницами площадь, эстетику интерьера и принципы проектирования.

По три основных вида лестниц:

  • Маршевые. Распространенный вариант. Можно встретить в любых частных домах. Их достоинства: удобство для всех домочадцев, включая пенсионеров и детей. Недостаток — они занимают довольно большую площадь. Кроме обычных маршевых лестниц, бывают поворотные, отличающиеся чуть большей компактностью.
  • Винтовые (спиральные). Представляют собой проступи, крепящиеся к центральному стержню — вертикальному столбу или стойке, собранной из фрагментов. Ступени размещаются по кругу и могут прикрепляться только к стойке, или могут быть дополнительно укреплены боковыми спиралевидными тетивами. Преимущество данного типа — малая занимаемая площадь. Недостатки — не так удобны, как маршевые для перемещения. Другой недостаток — по ним очень сложно, а иногда и невозможно, поднимать мебель или что-то громоздкое на второй этаж.
  • На больцах. Конструкция на длинных шпильках с гайками и шайбами, за счет которых удерживаются ступени. Интересный вариант, отличающийся особой визуальной легкостью, но при правильном монтаже — вполне долговечный.

Чтобы ориентироваться в терминологии, следует перечислить главные несущие детали конструкции.

Лестница может включать такие элементы:

  • Тетива — боковые наклонные несущие части. Тетива бывает прямой, изогнутой или спиральной балкой, поддерживающей ступени снизу и с торцов. Зачастую лестницы делаются без подступенков.
  • Косоуры. Это подвид тетивы, боковые брусья, содержащие сверху пазы для ступеней. Необычно выглядят модели на одном косоуре, расположенном по центру. Особенно просто делать металлические модели на одном косоуре.
  • Больцы. Крепежная система из металлических элементов, за счет которой осуществляется крепление ступеней.

Другие термины:

  • шаг лестницы — высота ступени, один из основных параметров, влияющих на удобство;
  • глубина шага — представляет собой соотношение высоты и ширины ступени, считается нормой глубина шага, соответствующая длине стопы взрослого, то есть примерно 27 см;
  • проступь — горизонтальная часть ступени, на которую опирается нога;
  • балясины — дизайнерские части перил, напоминающие внешне колонну;
  • подступенок — доска в зазоре между ступенями.

Понятно, что все возможные термины не перечислить в одном списке и даже в одной статье, но вышеперечисленных достаточно, чтобы оценить фронт работ и иметь представление о предстоящих этапах.

Общие требования

До создания рабочего чертежа, необходимо ознакомиться со всеми требованиями и рекомендациями, свойственными для каждого типа конструкции.

Основные параметры учитывают:

  • угол уклона (постоянный по всей длине);
  • высота подступенков и ширина проступей (оптимальная высота — 160-180 мм, глубина — не менее 270 мм);
  • наличие ограждения и его высота, поручни должны выдерживать боковую нагрузку в 100 кг;
  • шаг балясин (с учетом малышей в доме балясины должны быть установлены с шагом не более 10-12 см);
  • минимальная допустимая нагрузка на ступени (от 300 кг на м квадратный);
  • угол подъёма (от 30 до 45 градусов, оптимальный — 37 градусов).

Безопасность — это самое важное условие, иначе лестница может стать травмоопасным тренажером.

Расчет параметров

Некоторые компании предлагают модульные готовые решения, которые можно как конструктор собрать дома. Но можно попробовать и полностью самостоятельно создать лестницу.

Первым этапом, конечно же, будет проект.

Учитываются такие значения:

  • Высота лестницы. Промежуток до пола второго этажа (причем именно пола, а не потолка). Промежуток от ступени до потолка (просвет) следует вычислять так: к росту наиболее высокого жильца дома прибавляется 10 см. Меньше двух метров значение просвета делать не рекомендовано.
  • Длина. Это суммарное значение длин маршей и площадок между ними. Когда производится расчет для винтовой модели, то рассчитывается усредненная длина марша (например с отступом 50 см от перил).
  • Ширина. Не менее 1,1 метра для маршевой конструкции с забежными ступенями или винтовой модели. Так как ступеньки сужаются ближе к оси.
  • Крутизна (угол наклона). Один из главных факторов, влияющих на безопасность.
  • Число ступеней. Зависит от остальных параметров. В двухмаршевых моделях рекомендовано делать одинаковое число ступеней для обоих маршей.
  • Высота проступи. Интервал 150 мм между соседними ступенями считается оптимальным. Если не выходит сделать все ступени одинаковыми, то ниже делается первая ступенька.
  • Ширина ступени. Должна быть возможность поставить стопу целиком на ступень, именно этим регламентирована минимальная ширина хотя бы в 27 мм. Сделать больше ширину можно благодаря выносу ступени, то есть она должна немного нависать над предыдущей.

При создании лестницы имеет значение не только удобство использования, но и соблюдение норм безопасности.

Изготовление деталей

Рассмотрим создание деревянной маршевой лестницы с косоурами. Есть один-два косоура, к которым крепят вырезанные по рассчитанным размерам элементы. Основная задача — правильно рассчитать, вырезать и разместить косоуры.

Когда конструкция спроектирована, следует подготовить элементы и стойматериалы. Нужно подготовить доски подходящей длины и толщины, заготовленные косоуры, а также балясины.

Косоуры можно изготовить из доски сосны (75-80 мм) толщиной 3,5-4 см. На доске по лекалу можно разметить ступени и выпилить необходимые выемки электролобзиком. Получившееся изделие можно использовать как образец для следующего косоура. Далее выпиливается требуемое число ступеней.

Если планируются подступенки, то для них не обязательно брать толстую доску, достаточно 1,5-2 см, так как основная нагрузка будет приходиться совсем не на них. Лучше приобретать готовые балясины и поручни вместе с креплениями.

Последним шагом будет сборка всех элементов вместе. Устанавливают сначала косоуры, затем, используя саморезы, к ним прикрепляют ступени. Вот и всё, если вкратце описать процесс изготовления!

Если делается поворотная маршевая лестница, то сначала монтируются опорные столбы, на которые будут опираться забежные ступени. Косоур возле стены крепится поверх декоративной доски, грязь будет менее видна, чем на стене и доска будет легко отмываться.

Изготовление винтовой лестницы

При произведении расчетов и проектировании учитывают, что в определенных частях конструкции над головой у поднимающегося будут ступени, поэтому нельзя делать слишком маленькие подступенки. Другой нюанс: часть ступеней ближе к опоре будет значительно уже, а наружная часть — шире. Норматив по соблюдению рекомендованной ширины проступи измеряют в средней части ступени, тогда как широкий конец ступени следует делать не шире 40 см.

Хорошо, если несущая опора будет выполнена из металла, даже если все остальные элементы будут деревянные. Так значительно повысится долговечность и надежность. Кроме несущей опоры, следует использовать деревянные сегменты, позволяющие задать промежутки между ступенями при креплении на опору.

С внешней стороны конструкции делаются запилы на балясинах для выдерживания нужного промежутка между ступенями, монтаж осуществляется с использованием крепежа и клея.

Установка и материалы

Для монтажа делаются отверстия для крепления металлической опоры в полу первого этажа и во втором этаже. Далее опора закрепляется увеличенной шайбой и гайкой. Сборка элементов не представляет особой сложности: на ось нанизываются все нужные детали, вместе с креплением ступени ставят и балясину.

Ступени выпиливают из клееной доски, мебельного щита или массива. Последний вариант должен иметь влажность не превышающую 12%. Но надежней считается клееная древесина, так как она со временем не растрескается, такую древесину не поведет от влажности.

Металлическая лестница

Металл — стильный, долговечный вариант, конструкции из него служат не одно десятилетие. Чертеж легче всего сделать для модели с косоурами. Причем часто достаточно одного косоура по центру. При установке тяжелой конструкции из металла нужно удостовериться в достаточной прочности стен и, если требуется, укрепить их.

Для создания конструкции понадобится аппарат для сварки, механическая пила, инструменты по работе с древесиной при обшивке деревом. По подготовленному заблаговременно проекту рассчитывается, сколько нужно стальных листов, механического профиля, труб. Швеллер — отличный вариант для несущих балок. Опорными частями для крепления ступеней могут стать сваренные из швеллера стойки или металлические уголки, которые следует приварить к несущим балкам из металла.

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о